Farewell, New York city

Ya se acabó el viaje. De vuelta en Zaragoza y en breve, de vuelta a la realidad cotidiana. Si empezaba el viaje dando unas primeras impresiones, de justicia es añadir unas últimas.

Quiero agradecer a todos los que os habéis entretenido en ver mi viaje, mis fotos, mis impresiones y que me habéis hecho sentir partícipes de vuestra compañía. He viajado solo sin viajar solo y eso es un placer, realmente, así que gracias.

Quiero agradecer también a todos los que me he ido encontrando en el camino sus ganas de hablar, de compartir y de pasar un rato conmigo. Desde Lola, mi acogedora casera, pasando por Julius, Dolores y Jaime, Jonatan, Daniel y Josephine, Joe, Paul, Eleftheria, Maria, Michael, Patrick o Hellen. Y a todos los demás anónimos porque se me olvidan, o porque ni siquiera intercambiamos los nombres. Habéis hecho de mi estancia en Estados Unidos un lugar agradable en mi memoria y en mi camino.

Respecto a mis prejuicios. Viajar a Estados Unidos nunca fue una de mis preferencias. Ni siquiera en esta ocasión, o en esta ocasión mucho menos. Lamento profundamente no haber podido (o querido por las circunstancias) ir a México, pero no lamento haber recalado en EE.UU. Tenía y tengo mis prejuicios con el sheriff del mundo y sus habitantes. Algunos se han confirmado y reafirmado como algo más que prejuicios. Patrioterismo, individualismo, militarismo, ombliguismo. Están ahí, y así son. Pero también es cierto que he descubierto otros EE.UU., integradores, abiertos, amables, despreocupados, curiosos e intelectualmente activos. Es cierto que Nueva York no es la fotografía de los Estados Unidos más reaccionarios y cerrados, pero sí es la fotografía del origen de Estados Unidos. Un país abierto, multicultural y receptivo a la influencia de todos sus habitantes. Por algo el ayuntamiento de Nueva York emite comunicados y anuncios en 96 idiomas.

A mi mente curiosa y a mis afectos cotidianos les ha sentado bien este viaje solitario. Es, creo, lo más importante que he sacado de estos días. Como siempre que he viaje, ha habido otro viaje dentro de este viaje. Queda para mí, pero queda para otros muchos de vosotros.

Afronto ahora la vuelta con otro espíritu. De hecho, y ahora lo puedo decir, podría no haber vuelto a trabajar en Aragón Televisión nunca más. No ha sido el caso y la vuelta se presenta de otra forma. Es el momento de retomar ilusiones, proyectos y trabajo. Por ese orden. Y también es la hora de encarar futuros, desde luego, y no renuncio a ellos. En Purnas quedan todos los momentos del viaje a los States, en mi cabeza y en mi corazón (metáfora, claro, pero no tanto, por eso del colesterol) queda el otro viaje y los viajes que se plantean a partir de ahora.

Todo el viaje en http://www.purnas.com/tag/nueva-york

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El desierto, versión ciudad

Cuando en Geografía Humana estudiábamos (bueno, entre partida y partida de guiñote en el bar de la facultad de al lado) lo que era la distribución urbana en Estados Unidos, yo era incapaz de hacerme a la idea. Me sorprendía pensar en los centros de las ciudades vacíos porque sólo tienen oficinas y tiendas. En Europa, en la mayoría de Europa, el centro es el núcleo histórico y por tanto, en mayor o menor grado de degradación, el punto histórico-artístico-vital más importante de las ciudades. Washington es el paradigma de lo contrario. Su Downtown es un desierto, sin paliativos, entre el viernes tarde y el lunes por la mañana y entre las horas que van desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana.

El centro del centro del mundo, resulta ser, bien de veras, el agujero del donut en horario no de oficina. Pero es el centro del mundo.

El centro del mundo mundial

El Capitolio

Y por ello, y porque los Obama están dentro de la Casa Blanca, los alrededores de la casa se convierten en un clamor constante. Hay quien se sienta delante desde hace 20 años, quien protesta por la última actualidad o quien decide rezar por la unión de los inmigrantes y la paz mundial.

Desde los 80 lleva esta señora aquí contra la energía nuclear

Por la libertad en Birmania

Para que veáis que había más gente

Predicando la paz mundial

Ojo al vídeo, que demuestra, entre otras cosas, que una activa puesta en escena, a veces no es suficiente para motivar al público, y sino, miremos a este buen señor que en pleno éxtasis del preacher se dedicaba a sestear al solecito de Washington.

A este señor no le gustaba el sermón

La protesta más emotiva del día, por cierto, y, por supuesto, es una visión parcial de una visita parcial, era la de las llamadas “Madres de la plaza de Tiananmen“. Estos días se conmemora el 20 aniversario de la matanza de Tian Anmen, cuando el regimen comunista chino aplastó sin miramientos una revuelta estudiantil sin precedentes en la República Popular. Frente a la Casa Blanca, varias asociaciones de chinos, incluida “Madres de Tian Anmen“, realizaron una vigilia con velas nocturna, un concierto de música tradicional e instalaron una exposición fotográfica con la secuencia de los hechos. Ponía los pelos de punta comprobar la alegría de las primeras horas y la tragedia de las últimas. Ponía los pelos de punta como madres, estudiantes, campesinos, obreros, soldados chinos se enfrentaban a un gobierno omnipotente y eran castigados brutalmente por ello. He rescatado tres fotos, pero la exposición era mucho más elocuente.

Madre y su hijo en Tian Anmen

Exposición Tian Anmen

Broadcast de campaña en Tian Anmen (año 89)

Además, del centro vacío, Washington ofrece su Mall, el National Mall, le llaman. Una inmensa pradera que se extiende de este a oeste y que agrupa todos los memoriales habidos y por haber a la historia americana. Washington, Lincoln, Vietnam, Corea, 1ª y 2ª Guerras Mundiales, Kennedy…todos tienen su rinconcito en esta pradera que va desde el Potomac hasta el Capitolio y en cuyo centro hay un obelisco al que se puede subir. Dado que es el memorial de George Washington, no me resisto a imaginar qué parte del cuerpo del presidente de dientes de madera (Trivial dixit) quiere representar.

Admirando Lincoln

Monumento a Washington y Capitolio

Pero el rey absoluto en esta ciudad es el 44º presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama. Esto no siempre ha sido así, desde luego, y  sólo a partir de noviembre de 2008 los Obama han conquistado el espacio de la imaginería en la ciudad. Camisetas, postales, gorros, chapas, jarras, muñecos…miles de objetos de merchandising solo para la familia Obama, Barack y señora. Tiendas enormes están dedicadas exclusivamente a productos relacionados con el matrimonio que ahora rige los destinos del mundo (o al menos creen que los rigen).

Obama Superstar

Obama Superstar

Tiene Washington más cosas, claro. Tiene una línea de museos envidiable en el propio Mall, donde la Smithsonian guarda un poco de todo. Por no agobiar he colgado las fotos en facebook. Mejor dicho, tiene dos museos de arte, bastante potables, y unos cuantos museos tipo powerpoint de esos que te mandan, con sus aviones, sus stands patrocinados y su visión americanocentrista del mundo.

Tiene Washington también una zona cultural importante (aunque limitada) en Dupont Circle y Adams Morgan, recomendables, sobre todo la última por su mezcla de rebeldía, Etiopía y latinía.

Y por último, pero no menos importante, tiene un espectacular Museo del Holocausto que es visita obligada. Entre otras cosas, propone encuentros semanales con supervivientes, pero además, tiene una línea didáctica espectacular que no ahorra críticas a los propios judíos, a los europeos y a los norteamericanos. Realmente recomendable. Coincidió además, que esta visita la hice justo antes de bajar hacia el aeropuerto y acompañado de Jonatan, un chaval que conocí en el hostel, mexicano, pero residente en San Luis, Missouri. Pertenece a una organización que agrupa a colectivos de inmigrantes latinoamericanos de todo los EEUU para luchar por sus derechos. Su visión de los Estados Unidos como inmigrante de éxito (porque su familia lo es) me pareció interesante, más allá de la victimización y con una perspectiva amplia. Pero eso, amigos, será cosa de otro post (o no, y lo dejaremos para unas cervezas, ya Ambar).

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La ciudad del amor

Filadelfia (o Philadelphia o Philly) es la ciudad del amor. Con esa intención fue fundada por un tal William Penn que dió nombre a un río (el Penn) y a un estado Pennsilvania. Penn quería que esta ciudad fuera una ciudad donde la tolerancia religiosa fuese la norma fundamental y le dio el nombre de Ciudad del Amor Fraternal (del griego Philos, Philadelphia, vamos).

Esto, que ocurría a final del siglo XVII no fue obstáculo para que Filadelfia se convirtiera en uno de los centros activos del independentismo americano, lugar de decenas de batallas y punto central de la independencia de los primeros Estados Unidos. Lo cual viene a indicar dos cosas, una que el independentismo no está reñido con el amor fraterno y dos, que por muchos planes que te propongas, al final siempre pasa lo que tiene que pasar.

Aquí se firmó la independencia de Estados Unidos

No se ve mucho, pero esa es la campana de la libertad

City Hall de Philadelphia, a lo lejos

City Hall de Philadelphia, a lo lejos, de noche

Fruto de esa tolerancia religiosa primigenia es el mercado de Reading, uno de los más famosos de Estados Unidos y donde doy fe que se come de lujo. ¿Por qué digo lo de la libertad religiosa? Porque ese mercado, en origen, servía para que las diferentes comunidades religiosas de Pennsilvania se reunieran para compartir y comerciar con su producción artesanal y agrícola. La libertad religiosa hizo que se asentaran en esta zona amish, cuáqueros, metodistas, judíos, católicos y toda clase de núcleos religiosos. Todavía hoy hay una masiva presencia de productos amish en el mercado y se les ve llegar con sus carros de caballos y sus trajes del siglo XVII.

El famoso mercado de Philly

Masones al aire

Filadelfia es además conocida por dos productos, dígamos que, alimenticios. El donut y el cheesesteak. Sí, amigos, el donut se inventó en esta ciudad. Alguna mente privilegiada decidió hacerle un agujero a un bollo y cubrirlo de azúcar y otras cosas y convertir una rosquilla normal en una rosquilla excepcional. No comí donuts, pero sí que probé el cheesesteak, el bocata tradicional de la zona. Ternera a la plancha hecha trocitos, salteada con queso y cebolla y la salsa que quieras (y más queso), en pan de perrito caliente. Está bueno, no lo dudes, pero llena y mucho.

El bocata favorito de Philadelphia

La vida nocturna en Filadelfia es bastante animada y conocida. Hay varias universidades y tiene una de las calles de bares más concurrida de Estados Unidos, South st. que además, está adornada con murales de varios estilos.

South Street

South Street

En fin, que esto es Filadelfia, pero desde luego, el descubrimiento de esta ciudad de más de un millón de habitantes no fue nada comparado con el descubrimiento de esta pareja.

Josephine y Daniel en el mercado

Ellos son Daniel y Josephine. Josephine venía a dar un concierto de piano a la ciudad y Daniel me abordó en la estación de autobús de Nueva York al ver la bandera de Aragón en mi maleta: “Ets català?”. Tras las aclaraciones de rigor, soy aragonés, bla bla, pasado compartido, bla bla, Daniel me explica en un perfecto castellano y un más que correcto catalán que estudia un master de lenguas hispánicas y que ha pasado un mes viviendo en Logroño. Después me pregunta si hablo aragonés y a partir de ahí la conversación se prolongó durante todo el viaje en autobús y todo el día y parte de la noche ya en Filadelfia. Daniel y Josephine hicieron de la escala en Filadelfia un día especial, compartimos risas, bromas, ideas, y debatimos sobre identidad, lengua y política. En la ciudad de la independencia y de la tolerancia, que no es poco.

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“El vocablo Manhattan, que designa a la isla central de Nueva York, es la deformación de una palabra que podríamos denominar criolla, mezcla de dos idiomas, el aragonés y el inglés y transformada después por el portugués. En efecto, la primera colonia creada en la zona hoy conocida como Manhattan en 1612, como relata la crónica de los algonquinos, la compusieron diez hombres provenientes de una zona conocida como Almuzara en Zaragoza y diez mujeres de la ciudad de York, en Inglaterra. De la fusión de ambos orígenes surgió el nombre de Mañatown (la ciudad maña). Poco después, un grupo de portugueses ocupó la ciudad, no sin batalla e impuso la grafía portuguesa, quedando como Manhatan (léase Mañatan). Cuando primero los holandeses y después más ingleses conquistaron el pequeño fuerte que dominaba la isla, e impusieron la lectura de la palabra en inglés, es decir, “Manjatan”, como es ahora conocida la más importante isla de New York o Nueva York.”

El trabajo de Bárdenas Punxet, titulado “450 años de presencia y procreación zaragozana en América del Norte”, muestra pues, la existencia de una colonia maña en la zona de Nueva York. Hoy, casi 500 años después yo he sido testigo de los numerosos restos que atestiguan que la colonia maña no sólo existió hace cinco siglos, sino que aún hoy en día es importante, numerosa y vital.

La primera pista me la dio la pujanza económica de los descendientes de aquellos bravos zaragozanos.

El Co como signo de pujanza económica

En efecto, la mayoría de las grandes empresas de la zona incorporan el “Co” para mostrar su pertenencia a los descendientes de aquellos zaragozanos. En un principio, según Bardenas Punxet, era un símbolo de orgullo “Mira mi empresa, co”. Con el tiempo, la costumbre se convirtió en marca, y ahora empresas textiles, industriales, cementeras, lucen su “Co” junto con la actividad que desarrollan.

Nueva York es también un espacio enorme para el arte y los originarios zaragozanos a los que más tarde acompañaron otros aragoneses trajeron a esta ciudad parte de sus tesoros que hoy se conservan en el Metropolitan.

San Jorge un poco gay que muestra la devoción de los pobladores de Mañatan

Relicario con el brazo incorrupto de un santo aragonés

Pero no sólo del pasado vive el hombre, y menos los mañatícolas, por eso, han conseguido crear una reconocida corriente artística que está presente en toda la ciudad. Exposiciones, fotógrafos, pintores, escultores…todos ellos, maños o  aragoneses han conseguido hacerse un hueco en la bohemia neoyorkina.

Gervasio Sánchez expone en la sede de la ONU

Ángel Orensanz tiene su propia fundación en NY

El mequinenzano Josep Nicolau expone en la Montserrat Gallery

Además, los mañotícolas introdujeron algunas costumbres en el vestir y hoy no es raro encontrar diseños basados en el tradicional cachirulo que visten tanto descendientes de los primeros pobladores como todo tipo de gentes.

La gorra cachirulo hace furor

Hace 15 generaciones los antepasados de este señor decían "CO!"

Y también en la comidad. Es cierto que el clima de la zona no permite el cultivo de borrajas o la cría del cordero, pero sí que es ingente la producción de cerdos que permiten que otro de los productos tradicionales e inmemoriales de los zaragozanos y aragoneses en general se venda en las más exquisitas delicatessen de la ciudad de Nueva York.

Aunque no sea jueves lardero, longaniza en el puchero

Por último, la intensa vida cultural, social y vital de los descendientes de los primeros pobladores, les ha llevado a la creación de una revista mensual. 15 generaciones después, los descendientes ya no hablan la lengua de sus antepasados, pero en un guiño a su historia han decidido llamar a su revista en aragonés, marcando la acentuación llana en Numero por medio de una tilde, para que no lleve a confusión con la palabra castellana número.

La revista Numéro

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En Nueva York hay incendios subterráneos

Quizás no se ve bien, porque la foto está tomada, como todas, con el móvil, pero en Nueva York sale humo del suelo. Te pasa en Zaragoza, o en Barcelona y llamas a los bomberos. Te pasa en Nueva York y como lo has visto en las películas sabes que es normal. Me explicaron que muchos edificios sacan el humo de las calderas por abajo, en vez de por arriba. Puede ser. Es un humo, eso sí, húmedo y caliente, y no parece nada saludable, pero ellos están acostumbrados.

Coches en estantería

En Europa acostumbramos a aparcar en cordón o en batería. Aquí aparcan en estantería.

A la rica religión para todos los gustos

Iglesias, sinagogas, mezquitas, templos masónicos. Nueva York es la patria de cualquier religión. Miles de diversas iglesias protestantes, ortodoxas, católicas, mezquitas de varías corrientes del Islam, decenas de sinagogas, templos Bahai, budistas, animistas, santeros…Todas las religiones están en esta nueva Babilonia. Pero eso sí, algunas, como las de la foto, nos avisan: “Jesús nunca fue de putas”

¿Qué harías tú, en un ataque preventivo de la URSS?

Cada cierto número de manzanas el simbolito de la foto indica un refugio nuclear. Nunca se sabe quien te puede lanzar un misil. Herencia de la guerra fría, y prevención para la futura guerra con Corea del Norte, quizás.

Perritos calientes, oigan

El reposo del guerrero. Para una ciudad que vive a un alto ritmo de vida y que dispone de un importante número de parques y jardines públicos o semipúblicos, estos carritos son una parte importante de la alimentación. Halal, khoser, o sin desangrar previamente, todo tipo de comida y bebida para el reposo del guerrero.

Necesito un pelado

Vale, barberías a la antigua hay en todo el mundo, de acuerdo. Pero hay que reconocer que entre rascacielos tienen un encanto especial. Además, siempre hemos visto en las películas que los barberos americanos son también dentistas, psicólogos y hasta pistoleros.

Oh! it's so so nice!

Historias de otro tiempo. Una familia burguesa que está orgullosa de sus niños y decide inmortalizarlos en un medallón. Probablemente esos niños crecieron y hasta puede que murieran en alguna de las numerosas guerras en las que se ha involucrado esta gente. O a lo mejor se hicieron hippies y se fueron a California a vivir. No lo aclaran.

Los homeless son multitud

Dicen que el alcalde Giuliani limpió la ciudad de crimen. Un poco como Gil en Marbella. Ahora se vive en Nueva York más tranquilo, dicen todos. Pero lo que no consiguió Giuliani es dotar de casa y comida a los centenares de homeless que pueblan Nueva York. Más bien al contrario. En su mandato creció el porcentaje de gente sin oficio ni beneficio, algo, que, en una sociedad tan competitiva e indiviualista como esta es sinónimo de marginación, pobreza y muerte en soledad.

Algunos son unos artistas

Algunos de ellos, eso sí, tienen arte, y con su música consiguen convertirse en centro de miradas y, por tanto, de limosnas. Sino, mirad el vídeo.

Obreros descansando

Una de vida animal. ¿Os acordáis la imagen de los obreros descansando en lo alto de un rascacielos?. Aquí han aleccionado a las palomas para reproducirla. Jodías ratas del aire.

A este lo pilla mi Sputnik...

Y no me podía resistir a poner esta foto. Entre a comprar un periódico y vi a este Garfield durmiendo después de leer todas las revistas de la tienda. Y ni las arañaba ni nada, sólo dormitaba. A veces, las palabras causan sueño. ¿A qué sí?

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Brighton Beach, versión nublada

Cuando el tiempo de la estancia se acorta no se puede andar con tonterías como la meteorología. Además, yo siempre he sido de natural cabezón, y siempre me ha sabido muy mal cambiar o que me cambien de planes. Algunos y algunas de los que leéis esto habéis sufrido esta fantástica faceta mía. Así que marcado en el calendario que tenía que ir a Coney Island y Little Russia el martes, me importó poco que hiciera un tiempo de perros, lloviera y hubiera viento. El resultado es ese, una playa desierta y un día gris.

La impresión, al margen de la temperatura, de Coney Island, quizás por el día desangelado, fue que esa zona es lo que podíamos llamar New Benidorm. Edificios colmena, playa, muchos abuelos, un montón de rusos y hasta Terra Mítica en versión años 60. Claro que con mucho más encanto, su noria antigua, sus freak show (que estaba cerrado, lástima) y sus miles de puestos de perritos calientes (y un acuario).

La noria más antigua del mundo (creo)

El Freak Show estaba cerrado, pero anda que no es mítico

La montaña rusa también estaba parada

Un poco más allá, siguiendo la costa desde el parque de atracciones está lo que han dado en llamar Little Russia. Yo afinaría un poco más y lo llamaría Little Soviet Union, porque aquí todavía la URSS no se ha disgregado y tiendas georgianas, armenias o lituanas comparten paredes con tiendas rusas y bien rusas. Eso sí, si no fuera por los subtítulos en inglés, estás en el mismito Moscú. Todo el mundo habla ruso, los productos de las tiendas son rusos y hasta hay mujeres rusas. De todo tipo.

Sector comercial de Little Russia

Los iconos, de saldo

Al rico caviar del Caspio

Mujeres rusas con carrito y árbol al fondo

Mujer rusa caminando por una acera gris

Con todos estos ingredientes ya casi tenemos el Benidorm montado, y venir a Nueva York para comprar Guerra y paz en ruso, pues tiene su encanto. Me imagino que en tiempos de la Guerra Fría este barrio debía estar más que controlado para que los tovarich de todo tipo no se camuflaran en las mismas barbas de los yankis bajo el disfraz de un comerciante de caviar.

Desde allí, por cierto, y como he convertido en una costumbre en mi estancia en Nueva York fui de nuevo al Kenny’s Castaways, el bar donde la leyenda cuenta que Bruce Springteen empezó a tocar en Nueva York y el bar donde la cerveza cuesta 5 dólares como en todos los sitios pero tienes conciertos varios gratis desde las 7 en adelante. A tres grupos por noche salen. Tenía que contarlo.

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Empieza el partido

Primer gol del Barça. Eto'o

Estos lo han pasado genial porque animaban a todos

Y porque en las fotos no se ve el ambiente un par de vídeos, del segundo gol, el de Messi de cabeza y del final del partido.

En muchos bares de la ciudad hoy se veia el partido, a las tres de la tarde, aunque desde horas antes ya se veía circular por ahí gente con las camisetas del Manchester o del Barça. Luego, de nuevo de paseo, todavía se veían camisetas. Por ejemplo, en Union Sq, una plaza caótica por las obras, pero que es toda una amalgama de música, gente y reuniones varias. Hoy por ejemplo, había mercado de productos agrícolas, de artesanía, un predicador, y varios grupos de música. Maravilloso lugar para tomarse unos sandwiches sin dejar de poner la vista en una u otra cosa.

Escuchando al predicador con la camiseta del Barça

Viendo jugar al ajedrez con la camiseta del Barça

Mercado agrícola en Union Sq.

Músicos irlandeses

En fin, que ha sido  un día entretenido, alegre por la victoria del Barça, y un poco así asá porque se acaba mi estancia en Nueva York. Pero para no dejar de dar puntada sin hilo quiero acabar con la última foto que he hecho hoy. Así, de abajo arriba, ve ahora el Real Zaragoza al Barça del triplete. Bueno, china chana, poco a poco, se llega hasta arriba de ese edificio, y de aquí a dos años, el Real Zaragoza podría tener la posibilidad de ganar la Champions. y eso sí que sería grande aunque tuviera que verlo desde Kiribati, es un poner.

Escalando, escalando, se puede llegar arriba

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No pude entrar al Carnegie Hall, y eso que tenía invitación

Que me los quitan de las manos, oiga

Riadas de gente

Arrastrado por esa corriente, entre camisetas de I love NY y sombreritos estilo Manhattan llegas a Times Square. Times sq. es el típico sitio que te alucina pero que no te sorprende. Lo has visto tantas veces en las películas, en las series o en fotos, que sabes exactamente lo que vas a ver. Es algo que pasa a menudo en Nueva York. La tenemos tan interiorizada a esta ciudad a través del cine, que nada te deja pasmado. Te gusta, te sobrecoge, te entretiene, pero no asusta ni sorprende. Así que rodeado de decenas de miles de simpáticos turistas te dejas envolver por las luces, los colores, los ruidos, las letras, los vaqueros desnudos y la sensación de estar dentro de un televisor.

Vista a un lado

Vista al otro

Vaquero semidesnudo rodeado de chavalería

Luego vi la noticia que grababa este simpático camarógrafo

Sin un rumbo demasiado fijo y creo recordar que casi por casualidad, acabé bajando hacia Canal st. después de intentar cruzar el puente de Brooklin sin éxito (porque llovía). Canal St. es la calle que marca el comienzo de dos de los barrios étnicos más conocidos de la ciudad de Nueva York. Chinatown y Little Italy. Las diferencias entre ambos, a día de hoy, son abismales, aunque sólo los separa una calle, en la que empieza a haber guirnaldas italianas en vez de letras chinas. Little Italy se ha convertido en un mínimo espacio de restaurantes y pizzerías (y algún San Antonio que otro), mientras que Chinatown sigue siendo un barrio populoso de ambiente chino y donde viven miles de personas chinas, coreanas, filipinas o vietnamitas, entre tiendas de comida tradicional, tiendas que venden imitaciones (algunas ya cerradas por orden gubernamental) y tiendas donde empiezan dándote un masaje y acaban como acaban.

Aquí empieza Little Italy

Fiesta a la italiana. Ferias y puestos en la calle

Ay, San Antonio bendito

En sensación personal, cuando paseas por Little Italy te sientes un turista y cuando paseas por Chinatown te sientes como un pulpo en un garaje. Más o menos. Es cierto que hay tiendas para turistas y que te buscan para venderte tal o cual cosa, pero desde luego la gente allí vive y trabaja, mientras que en Little Italy han montado un parque temático, donde por cierto, como en casi todo Nueva York, los camareros son latinos y no italianos.

Reunidos en el parque para jugar

Tocando música tradicional china

Ñigo ñigo ñigo ñi

Hablando de jugar, no lo haré porque me acabo de dar cuenta ahora, pero es curioso ver en los parques y jardines a la gente jugando a juegos según su nacionalidad. En Chinatown juegan al Go, a las damas o a las cartas, en Little Russia al ajedrez o a las damas, en zonas donde viven pakistaníes o hindúes a juegos tradicionales de allí (de los que desconozco su nombre). La gente baja a las mesas del parque para jugar y cada uno juega a lo suyo. Una forma preinternet de socializar, de alternar y de jugarse a la parienta o al pariente si llega el caso, algo que a veces, en comunidades demasiado cerradas es hasta habitual. En el vídeo, por cierto, una maravillosa actuación vocal en directo desde Chinatown.

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Pero a lo que iba es que los recorridos aleatorios permiten ir de una punta de Manhattan a otra en menos que canta un gallo, por emplear la expresión castiza. Y así un paseo que empieza en Chelsea puede acabar perfectamente en Harlem.

Chelsea está de moda. Muchos artistas y galerías se han trasladado hacia allí desde el SoHo y ahora se están abriendo tiendas y restaurantes asociados a ese movimiento. Además, las naves industriales cercanas al puerto del Hudson, están empezando a ser ocupadas por discotecas y más galerías. Son las dos zonas de Chelsea, la residencial, de casitas cuidadas (y caras) y la industrial (de ocio y arte). Pegada a esa primera zona, en Greenwich Village se encuentra Stonewall, centro de la “revolución” gay del 69, con su Gay St. incluida.

Las casitas de Greenwich Village y Chelsea

Restaurante español dando la nota

Hacia el oeste de esta zona, y una vez pasados los recintos que antes eran naves industriales se llega al Hudson Park. Una línea costera de parque que sigue el río Hudson y que es aprovechada por cientos de personas para hacer footing o ir en bici. Comparado con Battery Park o Central Park, o Madison Sq. o cualquier otro parque de la ciudad, el Hudson Park es, digamos que, pobrete. Primero porque las vistas no son nada del otro mundo, y luego, porque da la sensación de ser una pista de atletismo antes que un parque. También, eso sí, se pueden percibir los efectos de la comida rápida en el metabolismo mientras caminando por la ribera del Hudson me acerco a otro lugar mítico.

El río Hudson

Big Size

Bicis y Empire State. That's New York, man

Como digo, subiendo por Hudson Park hasta el Intrepid (el museo que la Armada tiene colocado en un barco y en el que no entré) y girando después a hacia el este, se llega a Hell’s Kitchen.

Hell's Kitchen

Este ahora parque infantil (y sólo infantil) y vallado es el centro de una zona que ha sido el escenario de películas como West Side Story, Sleepers o Gangs of New York. El nombre, como explica la placa, tiene varios orígenes pero uno de ellos es una conversación entre dos policías, donde uno dice, “este sitio es el infierno” y el otro contesta “el infierno es un lugar templado al lado de esto, esto es la cocina del infierno”.

Inmigrantes irlandeses, latinos, italianos, centroeuropeos, la mayoría de ellos fuertemente empobrecidos y agrupados en bandas, se empujaban unos a otros en esta zona que últimamente es más tranquila, y en la que hasta han intentado cambiar el nombre popular por el de Clinton para que no esté asociado a los conflictos étnicos y criminales. Desde allí a Columbus Plaza hay un paseo corto, para desde allí recorrer todo el lado este de Central Park con el autobús M10 y llegar a Harlem.

Harriet Tubman, abolicionista

Harriet Tubman marca el inicio del barrio (o uno de los inicios) y no es casualidad. Las calles de Harlem que marca esta luchadora abolicionista son Malcom X Boulevard o Marthing Luther King Av.  La estatua representa a Harriet con unas raíces que la ligan a la tierra. Y en Harlem, todo el mundo sabe a donde pertenece. No es ya el Harlem de los 60 y 70, me lo explicaba un vendedor de un puesto que se llamaba Julius y que no quiso salir en una foto.

Harlem 1

Mercadillo en Harlem

Foto a vuelapie del mercadillo en Harlem

Julius me explicaba que el barrio ha cambiado. Sigue habiendo un fuerte sentido de pertenencia pero ya no es el barrio conflictivo de las películas. Nueva York ha hecho un esfuerzo para “limpiar” la imagen del barrio, y subvencionaban a pioneros para que arreglaran casas y cambiaran el perfil del habitante. Julius me decía que se puede pasear por todo Harlem y que si me sentía raro era porque era blanco. Y es cierto, allí hay muy pocos blancos todavía y Harlem sigue siendo un barrio negro. Por eso Julius vendía camisetas de Obama, todo un símbolo que además, se ha convertido en un negocio. El turismo deja su dinero aquí comprando objetos de Obama y viendo misas gospel. Sugerencia, hay touroperadores que ofrecen las misas, te llevan en un autobús y te vuelven y te cobran una pasta. Es mejor, pero más difícil, ir por tu cuenta, entrar a un iglesia y dejar donativo. Hay algunas iglesias, eso sí, que no admiten gente de fuera, pero siempre puedes preguntar.

Obama, éxito de ventas

Hasta Starbucks hay en Harlem

Paseando por Harlem percibes algo muy especial. Son siglos de esclavitud y segregación que siguen costando superar. Hasta en Julius, amable y simpático, se percibía un cierto resquemor contra el blanco, en ese caso, contra mí, quizás, si me hubiera comprado una camiseta de Obama o pantalones de esos anchos que había en todas las tiendas su amable sonrisa hubiera sido más amable todavía.

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Los vecinos de ahora recuerdan a los vecinos que hace tiempo perdieron la vida luchando por lo que ellos dicen “la libertad y nuestro país”. Desde otras partes del mundo no se tiene tan claro eso de la libertad del ejército estadounidense, pero aquí lo viven como una verdad fundamental. Por ejemplo, en una parroquia de Manhattan cuelgan cada año una cinta por cada feligrés muerto en combate.

Una cinta por cada muerto

También el 11-S tiene su momento estos días y siempre. Aquí los coches llevan pegatinas de “Don’t forget”, cada dotación de bomberos lleva una plaquita con compañeros muertos ese día, y en el Memorial Day, se les considera también caídos en guerra. En Chelsea han habilitado permanentemente un monumento participativo, con ese pequeño toque hortera que le dan a todo esta gente, claro. Se trata de una valla donde puedes colgar tu propia baldosa de cerámica decorada para recordar a las víctimas del World Trade Center.

La baldosa también recuerda

Para todos los gustos

Al final no pude bajar al gran desfile de Nueva York pero si me dio tiempo a ver otra peculiaridad de este día. (Y en general de todos los días en Estados Unidos). La gran cantidad de recursos que las Fuerzas Armadas americanas dedican a la captación. Canales de televisión propios, publicidad en las esquinas, museos flotantes o centros de reclutamiento por barrios. Y además, orquestas. En Times Square, rodeados de turistas, la North East Navy Band se dedica a dar conciertos, con una puntualidad exquisita, claro, mientras te reparten sonrisas y folletos y un vídeo promocional sobre la estupenda vida militar.

North East Navy Band on concert

El solista

Alistarme, no me alisté, pero eso sí, tocan de lujo. Y para muestra, un vídeo que grabé tratando de evitar el pelo teñido de la mujer de delante. Me parece que no se aprecia bien arriba a la derecha el vídeo promocional de la U.S. Navy. Una maravilla, oigan.

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